裂織（さきおり）は、細く裂いた木綿布を緯糸（よこいと）として織る織物です。現在、裂織と聞くと、南部地方のコタツがけに代表される「南部裂織」を思い浮かべる方が多いと思いますが、江戸時代～昭和初期まで、津軽半島や下北半島の沿岸部では、漁師の仕事着「サグリ」として裂織の着物が使われていました。生地が厚く風や水に強く保温性に優れているためです。しかし大正時代にビニールの雨合羽が出回るようになってだんだん作られなくなりました。

木綿が育たない青森県では、江戸時代に北前船で入ってくるようになった木綿布や糸は大変貴重なものでした。農漁民が購入できるのは古物でしたが、裂織に使われた木綿はそれより状態の悪い、上方でどうにも利用されなかったほこりや汚れの付いた切れ切れの半端布でした。これをきれいに洗い、和ばさみで一寸（３㎜）に細かくはさみ、緯糸（よこいと）にします。貴重な木綿布をいかに有効に活用するかという、厳しい環境の中から生まれた生活の知恵と言えます。

一枚の木綿布さえも手に入れることができなかった人々が半端布を使って、まるで反物から着物を作ったように見える技を駆使しています。また、織った布が一枚の藍色の布のようにできていれば「織り上手」と言われたそうです。家族を思い、丹精込めて織られたサグリは「末代もの」と言われ、次の世代へ引き継がれて大切に着られたそうです。

菱刺しは、着物の他に前だれ（前掛け）やたっつけ（股引）にも模様が施されています。南部地方（八戸を中心とした地域）では畑作が行われる為、股引は必要な作業衣でした。また、前だれは、女性がハレの日や物売りに出かける時に身につけたもので、大正時代に毛糸が手に入るようになると、色鮮やかな菱刺しが施されました。綿糸や毛糸で骨組みを刺し、その間をカラフルな毛糸で埋め刺していくことを「盛っていく」と言うそうです。

今回、藍中心の展示室で見るこのカラフルな前だれは、ひときわ華やかに目立っています。藍色の着物が主流であった時代、女性たちが華やぎの場で自慢した一品であったというのも納得です！

「津軽こぎん刺し」と「南部菱刺し」は、山形の「庄内刺し子」とともに、日本三大刺し子と言われます。青森県は寒冷地で綿花の栽培に適さない為、農家の人々は麻を育て、その糸で布を織り、木綿糸を刺して保温と補強をした「刺し子着」を着ました。津軽地方（津軽藩領）では奇数目で刺す「こぎん刺し」（写真上）、南部地方（南部藩領）では偶数目で刺す「菱刺し」（写真下）が生まれ、独特な美しい幾何学模様に発展しました。中には魔除けの意味をもつ模様もあります。

展示している様々な模様を間近にご覧ください。厳しい寒さから家族を守る為にひと針ひと針刺し綴った苦労、その中にも美しい模様の完成を楽しむ作り手の女性たちの姿が浮かびます。

藍染めは、布を染め液に浸してから空気にさらし、酸化させることによって色が出ます。この作業の回数や染める時間によって色の濃さが異なり、甕覗（かめのぞき）、浅葱（あさぎ）、鉄紺（てっこん）など20種類以上の呼び名がつけられています。

こぎん刺し着物は、ふつう藍染の麻布に白い木綿糸を刺し綴りますが、年数が経ちシミや汚れが目立ってくると再び全体を藍で染め直しました。これを「染めこぎん」と言います。この展示はその染めこぎんの藍の濃淡を紹介しています。一見、黒く見えるものは何度も藍に通された贅沢なもので、目をこらさないとこぎん模様が見えず、究極のおしゃれと称されました。ぜひ実物をご覧ください！